Es Skimmer - Diario del montaje de un acuario marino

   Uno de los elementos indispensables para un acuario marino es el Skimmer o como otros les llaman, el espumador o separador de proteínas.

  El skimmer era uno de esos elementos del acuario marino que se anteponía ante mi como una barrera para seguir con este proyecto debido a su elevado precio. Recordad que dispongo de poco presupuesto, pero afortunadamente otros aficionados ponen a la venta sus equipos bien porque desmontan o bien porque quieren mejorarlos.


Séptimo día... El Skimmer

   Gracias a la venta de algunas cosas que tenía olvidada en el cuarto trastero y que ya no me servían, pude recaudar el suficiente dinero para poder comprar de segunda mano un skimmer. El modelo es el Bubble Magus Nac7.

En esencia, el espumado consiste en introducir burbujas de aire y agua del acuario dentro de una cámara de reacción (skimmer), y así luego se eliminan las burbujas por la parte superior del skimmer después de que adsorba las impurezas orgánicas. Para este proceso se puede introducir el aire en nuestro skimmer de distintas maneras, piedras aireadoras, venturis, bombas, etc.

Las moléculas poseen generalmente un área polar y otra que no lo es. Para ser mas simples, diremos que a una zona de la molécula le gusta el agua (hidrófila) y a la otra zona no le gusta (hidrofobica). La zona hidrofobica se pega a la burbuja y esta al ascender por la cámara de reacción retira los compuestos indeseables del sistema.

Principalmente cualquier molécula o compuesto que cumpla con los requisitos antes mencionados, ya sea de origen orgánico, biológico o inorgánico. Además tendremos siempre el efecto arrastre, las burbujas tienen en definitiva una área de contacto formada por una pared de agua entre esta y el aire, la burbuja al subir por la cámara de reacción y ser eliminada por la copa también retira todo lo que este disuelto en el agua que forma la burbuja.

Conceptualmente la función del skimmer, o sea la razón por la cual lo usamos en el acuario, es la de retirar todo compuesto susceptible a degradación dentro de nuestro acuario. La realidad es muy diferente, a modo de ejemplo veremos la siguiente la tabla nos indica la composición de un espumado tipo.

•8% Iones inorgánicos

•26 % de CaCO3

•7% de MgCO3

•21% de Silicio biogénico (SiO2)

•38% de material orgánico

•1.5% de fosfato

•1.3 % de oxido ferrico

Las tasas de extracción del TOC (carbón orgánico total, por sus siglas en ingles) rondan entre un 20 y un 30% dependiendo del skimmer, o sea el resto de ese carbón queda libre en el acuario para su posterior degradación y utilización en el acuario.

Ahora parecería que no tendría mucho sentido su uso, la estadística nos esta diciendo eso, para que invertir en un equipo que solo retira como máximo el 30% de lo que tiene que degradarse en el acuario, el punto a analizar es que parte del TOC retira.

La principal fuente de Nitrógeno dentro de nuestro acuario llega de la forma de macro moléculas denominadas proteínas, cadenas lineales de aminoácidos, estas son esenciales para todas las funciones biológicas de los seres vivos. Una gran parte pasa a formar parte de nuestros seres vivos y otra queda sin ser usada. A medida que las bacterias de nuestro acuario actúan sobre ellas se van degradando en compuestos más simples. A este fenómeno se le agregan los desechos producidos por nuestros peces y corales que eliminan moléculas también de menor tamaño.

Para el principio del funcionamiento del espumador el tamaño de la molécula va a ser fundamental. A medida que la macro molécula aumenta su tamaño, la división entre zonas hidrófilas y hidrofobicas van a estar mucho mas marcadas favoreciendo el efecto de la burbuja sobre la proteína.  Por esta razón el TOC que se retira esta principalmente compuesto por macromoléculas sin degradar, de este modo la colonia bacteriana trabaja principalmente sobre moléculas de menor tamaño haciendo de su degradación más rápida y eficiente. Si no elimináramos los compuestos de mayor tamaño las bacterias actuarían sobre moléculas más grandes en un principio y tendría que ser necesaria una colonia bacteria de mucho mayor tamaño. De esta manera tendríamos que aumentar el soporte donde se aloja la colonia, en pocas palabras, usar una mayor cantidad de roca viva además de aumentar el alimento necesario para dicha colonia. Otro factor a tener en cuenta es que el skimmer retira restos de comida y detritos sin consumir ayudando al proceso de filtrado.

Hay que mencionar que cuando hablamos de macromoléculas también hay que incluir muchos compuestos útiles principalmente para los corales. Como microorganismos y plancton que son su principal alimento, así como elementos traza que son muy necesarios para su metabolismo. Estudios recientes han demostrado que en un acuario con skimmer tiene una proporción de 1/10 en cantidad de bacterias en la columna de agua en comparación de sistemas con sistema de filtración a base de GAC (carbono activado granulado por sus siglas en ingles). Este efecto podremos considerarlo nocivo o beneficioso según el cristal que se lo mire, para acroporas donde los pólipos recolectan estas bacteria para su alimento se tendrá que usar algún complemento. Para acuarios con LPS o corales blandos donde pueden recolectar alimentos de mayor tamaño no serán muy determinantes. Si lo pensamos en sentido de la filtración a nosotros nos importan principalmente la colonia alojada en la roca además de que los organismos patógenos se acumulan principalmente en la columna de agua.

Al referirnos a compuestos inorgánicos podremos nombrar una situación beneficiosa y una contraproducente. Lo bueno seria la eliminación de una parte de los fosfatos así como los compuestos a base de Si, que son una de las principales causas de plagas de algas indeseables. Lo malo, la extracción de carbonatos de Ca y Mg que sabemos lo fundamentales que son para la química del agua de nuestro acuario.

Información tomada de la web:

http://www.todoreef.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=26:el-skimmer&catid=3:equipamiento&Itemid=6

El mueble - Diario del montaje de un marino

   Otro de los elementos no menos importantes para un acuario marino es el mueble, que debe ser cómodo y práctico a la hora de poder contener, no solo el acuario en sí, sino el tanque secundario, el corazón del marino, el sump.

Sexto día... el mueble.

   Comenzar el mueble no fue tarea difícil, tan solo un poco de pereza impidió que empezara antes este proyecto. Mientras, miraba en Internet posibles modelos en el que inspirarme para fabricarme mi propio mueble. No quería que fuera muy complejo, necesitaba algo básico robusto y de fácil ejecución. Así que después de fijarme en modelos comerciales, diseñé el que veis en la fotografía.

Dibujo del mueble del acuario.

   Como podéis ver, como dije antes, se trata de un mueble muy básico, basado en otros muebles comerciales, pero con la salvedad de que he querido hacerlo algo mas alto de lo habitual, ya que el acuario irá instalado en una zona del salón donde para poder observarlo con mayor comodidad, el individuo ha de estar de pie.

   Una vez diseñado el mueble, sabiendo las piezas de tableros que necesitaría, fui al almacén de carpintería a que me los cortaran.

Despiece de los tableros

   

   En la foto se puede ver claramente los tablero que inicialmente necesité para comenzar a montar el mueble. Creo que está bastante claro y no es necesario explicarlo. Así que me pongo manos a la obra, no sin antes aclarar que los tableros vienen sin cantonar, es decir, que los cantos están al descubierto, así que con una cinta impregnada de adhesivo térmico y con ayuda de una plancha, pegamos los cantos y posteriormente, con un formón, nos ayudamos para retirar el sobrante.

Se mide la cantidad de cinta que necesita

Se pasa la plancha caliente para que el adhesivo haga
con el agolomerado

Se retira el sobrante

   

   Para empezar a armar el mueble, tomé primero uno de los laterales y lo uní con la trasera. 

Colocación del otro tablero lateral.

   Como véis en la foto, a la izquierda del tablero trasero, he marcado unos taladros para facilitar la unión con tornillos al otro tablero lateral. Una vez colocado el tablero en su lugar, se procede al atornillado.

  Bueno, pues terminado estos primeros paso, ya tenemos el cuerpo central del mueble, ahora hay que proceder a colocar la parte alta y la parte baja. 

 En principio, colocaremos la parte baja, pondremos el tablero correspondiente sobre el cuerpo del mueble, lo repartiremos de forma que quede completamente equilibrado, marcamos los taladros y atornillamos para fijarlo.

Tacones para preservar de la humedad

   En el tablero que apoya en el suelo puse unos tacones para alzarlo unos milímetros para proteger la madera de posibles humedades. Luego le di la vuelta y coloqué la base en donde descansará el acuario, quedando de la siguiente manera.

   Para reforzar la parte central del mueble y evitar posible arqueamiento, aunque creo que no hubiera sido necesario, pero es bueno prevenir, coloque un un tablero de 25 cm de ancho a lo largo del hueco y otro en la parte baja, este ultimo para formar una especie de cajón que luego irá impermeabilizado por si existiera alguna fuga de agua en el sump, y de esta manera evitar que salga al exterior.

   El siguiente paso era colocar la puerta, nada mas sencillo que ponerle unas bisagras al tablero destinado a la fin.

   

   El resultado final es el que estáis viendo. En la puerta, no se si podéis observarlo, coloqué un tapete (un listón o moldura para tapar la junta de cierre de la puerta). Posiblemente realice algunas pequeñas modificaciones en el mueble, no por funcionalidad sino mas bien por estética, pero ya puedo decir que el mueble esta concluido y por lo tanto, puedo empezar a pensar en otros avances del proyecto.

   

   Como anécdota, decir que las fotos tomadas con las que he realizado el video y esta entrada, están editadas en photoshop, básicamente para eliminar el entorno tan desastroso en el que se ha desarrollado este proyecto, pero para que podáis ver dónde he trabajado y en qué condiciones, os regalo esta foto sin editar.

Acuario de Sevilla - El Nautilo Común

   El Nautilo pertenece a la clase de los cefalópodos, dentro de la clasificación de moluscos marinos, y comprende una sola familia, Nautilidae
   Es un molusco cefalópodo que ha estado presente en el planeta desde hace unos 500 millones de años sin apenas sufrir cambios.
   Posee una cabeza prominente y multitud de tentáculos, aunque en el caso del Nautilo este número alcanza hasta los 90 tentáculos, localizados alrededor de la boca. Estos tentáculos carecen de ventosas, como es lo común en el resto de cefalópodos, y en su lugar están formado por una superficie estriada, lo que hace que su abrazo sea casi imposible de romper, llegando a perder tentáculos antes que soltar la presa.
   Aparte de los 90 tentáculos alrededor de su boca, que tiene forma de pico de loro para poder romper conchas y exoesqueletos de sus presas, posee otros dos justo en la parte anterior de cada ojo, mucho más móviles que los localizados en la boca, que les sirven de aparatos olfativos. Además, como mecanismo de defensa, puede utilizar otros dos tentáculos que generalmente están ocultos y plegados para “echar el cierre” a su concha, y sellarla frente a una amenaza exterior.
Carecen de tinta para defenderse, ya que a las profundidades donde habitan (generalmente la zona entre 300 y 700 m.) no les seria de ninguna utilidad. En vez de eso, su concha esta coloreada en la parte superior con colores oscuros y marcadas con estrías irregulares, para cuando es divisado desde arriba pueda mimetizarse con el color de las aguas oscuras más profundas. Sin embargo, la parte inferior es completamente blanca, camuflándolo en las aguas mas someras gracias a la luz más intensa.
La concha es la curiosidad más destacada del Nautilus, ya que aparte de poder esconder su cuerpo dentro, es resistente a la profundidad (hasta 800m, a más profundidad implosiona). Según crece el Nautilo, va creando una cámara mayor y una vez completada sella el compartimento donde hasta ahora vivía y se muda a la siguiente, formando una serie muy característica de construcciones en su concha. Es más, la concha del Nautilus presenta uno de los mejores ejemplos naturales de espiral logarítmica, aunque no llega a ser una Espiral dorada.


Distribución
Viven en la zona Indo-Pacífica cerca de costas y arrecifes de coral hasta los 500 m de profundidad.

Alimentación
Aunque viven cerca del fondo, suben a la superficie durante la noche. Son carnívoros y se alimentan de peces, crustáceos y carroña que detectan gracias a su olfato.

Reproducción
Presentan fecundación interna. Mediante unos tentáculos modificados el macho fecunda a la hembra y ésta deposita los huevos en aguas poco profundas. Las hembras ponen huevos una vez al año y más tarde regeneran sus gónadas .La eclosión se producirá a los doce meses. Los recién nacidos miden 30 mm de largo.
Llegan a vivir hasta 20 años, tiempo inusualmente largo para un cefalópodo.

Curiosidades
Su concha se encuentra dividida en cámaras por una serie de tabiques transversales: el animal vive en la última cámara y las otras están comunicadas por un cordón visceral que atraviesa todos los tabiques. Esto le permite controlar su flotabilidad: para ascender secreta un gas con el que llena las cámaras y para descender sustituye dicho gas por agua, sistema similar al empleado por los submarinos actuales.

Acuario de Sevilla - Terrarios y Acuaterrarios

    En el Acuario de Sevilla podemos ver recreados ecosistemas en terrarios y acuaterrarios. En ellos habitan especies como la Anaconda verde, Anolis cubano, Basilisco de doble cresta, Tortuga de espolones africana, Pirañas rojas...

El rebosadero - Diario del montaje de un marino

   Esperando tener algo mas de presupuesto para continuar con este proyecto, intento no caer en la desesperación y continuo elaborando algún que otro elemento del acuario que no me supone gran desembolso, como por ejemplo EL REBOSADERO.

Quinto día...  construyendo el rebosadero


   Fabricarme el rebosadero fue tarea fácil al final de su ejecución, ya que al principio tuve muchas dudas de como realizarlo, si de vidrio o de metacritalo.

rebosadero de vidrio que fue eliminado

    El vidrio me generaba muchas dudas, ya que mi deseo no era el de mantener fija la pieza pegada al vidrio del acuario, por si en el futuro cupiera la posibilidad de modificarlo. De hecho, llegué a colocar la pieza en el vidrio del acuario con silicona Olivé, que por cierto, cuando me arrepentí de esta posibilidad, me costó la propia vida retirarlo.

   Entonces, opté por fabricarme la caja del rebosadero con metacrilato, en donde ya, en la misma pieza, iría incluido el peine.

   Para ello, me basé en un modelo comercial que vendía la casa Sirocco, que de paso, le hago publicidad porque me parece que es muy buena tienda, pero espero que ellos entiendan que mi presupuesto no contemplaba la compra de este elemento, aunque ya me hubiera gustado haber instalado el que ellos venden.

   Concretamente es el que veis en la imagen superior. Pues bien, siguiendo este modelo, quise realizar mi propia versión así que me puse manos a la obra.

   Primer problema. El metacrilato es un material de difícil adherencia, no existe ningún pegamento que una el metacrilato, podría ser con silicona, pero a la larga, tendería a desprenderse. Así que me puse a investigar y supe que con formol se puede pegar el metacrilato, pero que es un producto que no se vende con tanta facilidad o simplemente no se vende a particulares. Así que opte por otra fórmula, crear mi propio pegamento a partir de acetona y trocito de metacrilato. El procedimiento es el siguiente: en un tarrito de cristal colocamos trocitos pequeños, virutas... de metacrilato y vertemos acetona hasta cubrirlo, tapamos el tarro, yo lo hice con un trozo de vidrio, con el fin de que la acetona no se evapore. 
   Pasado unas 24 o 48 horas, obtendremos una pasta, producto de la descomposición del metacrilato por la acetona. Esta pasta será la que una las piezas de metacrilato. Nos ayudaremos para aplicar el pegamento con una jeringa.


   Salvado este pequeño inconveniente, me puse a replantear y a trazar las líneas del rebosadero.

   En la imagen se puede observar una sola pieza con trazos que indican los dos laterales (una de ellas no tiene pintado los trazos del peine, pero si irán marcados) y el frontal, en la parte superior, con lineas mas anchas los trazos del peine.
   Los trazos del peine tienen las medidas indicadas en el grafico del modelo de la casa comercial.

   Como habéis visto en la foto, para facilitar la visión de los trazos puse cinta de carrocero o cinta adhesiva de las que usan los pintores en la pieza de metacrilato. Luego, con una radial, comencé el vaciado de las lineas correspondientes al péine y una vez finalizado esto, dividí las piezas laterales de la frontal con la misma herramienta.

Tengo que confesaros que este trabajo lo repetí, no porque no fuera aceptable, sino porque pensé que podría salir mejor si utilizaba otra herramienta, en esta ocasión una sierra de banda de las que

Sierra de banda

se usan para trabajos de manualidades. Yo no disponía de dicha herramienta, pero si conocía a alguien que me lo podía dejar, así que me fui con mi pieza de metacrilato y conseguí un resultado algo mas perfecto.

   Una vez que tuve las piezas ya cortadas me dispuse a unirlas como os explique ante, utilizando el pegamento que fabriqué a partir de los trozos de metacrilato y la acetona. Con ayuda de una jeringuilla, aplique un cordón de este material en los bordes de las piezas y ya solo tenia que unirlas sin mas complicaciones.

      

    

    

   

   

   Todo el trabajo no había finalizado aquí, ya que me faltaba la pieza de atrás, que consistía en un metacrilato con una perforación del mismo diametro que la perforación del vidrio del acuario, con el fin de dejarlo fijo, atravesado por un pasamuros, y la caja del rebosadero sería la pieza móvil que encajaría a la fija ya colocada en el acuario. Pero al probarlo, me di cuenta de que el rebosadero no tenía funcionalidad alguna, ya que el agua se iba colando por las juntas traseras de la caja sin dejarla pasar por el peine.

   Así que modifique el proyecto incial haciendo una pequeña reforma; desprendí la parte alta del rebosadero, y la trasera la uní a la caja para que ésta fuera de una sola pieza. La unión la realicé con el pegamento que fabriqué y lo reforcé por fuera y por dentro con silicona Olivé, la del acuario, ya que recibiría mucha presión al apretar la tuerca del pasamuros.

Bueno, ya esta todo nuevamente para ser probado. no se si os habréis dado cuenta que la parte trasera tiene un grosor diferente, y es que con el pegamento que ya he mencionado antes, uní dos piezas con el objetivo de que pudiera sostener mejor la caja pensado en el proyecto inicial.


   Volví a colocar el rebosadero he improvisé un circuito y esta vez pude comprobar que el rebosadero funcionaba perfectamente.

   Bueno, pues eso es todo, espero que os haya gustado y que os sirva para orientaros en vuestro propios proyecto.

     

Frustrándome - Diario del montaje de un marino

   Aún no tengo ni el 25% del proyecto desarrollado y ya me estoy viniendo abajo.

    Cuarto día ... Frustración.

   ... Y es que montar un acuario marino no es fácil... o sí lo es cuando se dispone de recurso económico. Mi intención es montar un acuario marino empleando la menor cantidad de dinero posible, pero por menos que me quiera gastar, el desembolso de una cantidad importante de dinero es inevitable. 

   La afición al acuario marino en España esta comenzando y las tiendas especializadas se aprovechan encareciendo todo lo relacionado a este hobby. No dejo de pensar como idear la pantalla de luz, hace poco compré un balastro (26€ en Sirocco, que es la tienda on line mas económica donde los pude encontrar) para conectar 3 tubos fluorescentes T5, que será la iluminación que voy a instalar, ya que los led son excesivamente caros para mi, luego comprar los tubos t5, que rondarán una media de 15€ cada uno, los portalámaras...  Luego vendrá la instalación de la fontanería, idear la caja del rebosadero.

   Pero lo mas fuerte será cuando tenga que llenar el acuario de agua de ósmosis, no dispongo de equipo de ósmosis, por lo que tendré que comprarla en un establecimiento especializado (25centimos de euros el litro x unos 130 litros de acuario = unos 32€ llenar el acuario de agua). Comprar el skimmer (estoy buscando uno de segunda mano, pero por muy poco que me quiera gastar, uno buenecito usado podría salirme por unos 70€), comprar roca viva, compra arena, comprar sal ... Introducir a sus inquilino... En definitiva, una verdadera LOCURA.

   Comprenderéis ahora el por qué de esta entrada. Frustración es la palabra, pero no penséis que me voy a rendir, no me rindo con tanta facilidad aunque puedo permitirme tener esta sensación.

   Como dije en la entrada anterior, lo próximo sería la construcción de la tapa del acuario. Aunque ya esta casi finalizada, he de deciros que NO irá colocada en el acuario. Me lo he pensado mejor, ya que tras haber realizado varias consultas, los mas entendidos en esta materia no me aconsejan poner tapa en el acuario, porque entorpecería el intercambio de gases y al tener la tapa podría tener problema con la temperatura del agua. Y es cierto, en la zona donde vivo, en verano, se alcanza temperatura ambiente de hasta 42 grados, en otros acuarios que he tenido, la temperatura en verano no ha bajado de los 31 grados, así que mejor el acuario estará descubierto. No obstante, cuando tenga todo preparado os enseñaré como hice esta tapa, ya que os podría servir de idea para vuestros proyectos.

   

 

Acuario de Sevilla - El Tanque del Pez León

   Pez León Soldado (Pterois miles)

Familia         (Scorpaenideae)

Ecosistema Arrecifes de coral

 El Pez León Soldado, también llamado pez escorpión, presenta una fisonomía asombrosa, de coloración blancuzca con franjas rojizas o marrones a lo largo del cuerpo, proporcionándole una capacidad de camuflaje muy buena. Las aletas pectorales están dispuestas en forma de abanico y sus aletas dorsales son vistosas espinas en forma de plumas, las cuales, algunas de ellas poseen veneno.

Añadir leyenda

   Este pez llega a alcanzar los 35 cm de longitud y su dieta es carnívora, se alimenta de pequeños crustáceos y de peces. Son cazadores muy habilidosos ya que suelen desorientar a sus presas con sus características corporales, pues logran camuflarse con éxito y atacar sorpresivamente.

   El pez León es nativo de la región occidental del Indo-Pacífico, desde el Mar Rojo hasta Sudáfrica e indonesia; también se le conoce como especie invasora en el Mediterráneo orienta, costa este de los Estados Unidos y en el Mar del Caribe hasta Venezuela. 

 Esta especie es muy territorial y solitaria. Cazan mayormente dura las primearas horas del día. Para descansar y estar a salvo de los depredadores, se ocultan en las grietas de las rocas y se mantienen ahí por un tiempo.

   Los machos son mas agresivos que las hembras y ante cualquier presencia de peligro, pueden atacar utilizando sus peligrosas espinas.

   Durante la época de reproducción forman grupos de pocos machos con varias hembras, lo que ocasiona que los machos se enfrenten para dejar su propia descendencia. Las hembras llegan a producir de 2000 a 15000 huevos que en tan sólo dos días eclosionan originando miles y miles de alevines. Un gran número de ellos son consumidos por depredadores, pero aunque eso suceda, la población de este pez va en constante aumento.

   Como ya se advirtiera anteriormente, este pez es uno de los más venenosos, por ello es también llamado pez escorpión. Las espinas poseen un veneno neurotóxico que causa náuseas y problemas respiratorios, además de un fuerte dolor. Afortunadamente su picadura no llega a ser mortal. A pesar de lo anteriormente dicho, es un pez apto para el consumo humano, siempre que se retire las espinas y las vísceras cuidadosamente sin contaminar el resto de la carne.

  

Acuario de Sevilla - El Océano

    La gran estrella del lugar es el acuario de los tiburones. Se trata de uno de los mayores de Europa y cuenta con 2 millones de litros de agua y 9 metros de profundidad.
   Una gran ventana se nos abre al océano para descubrir meros (subfamilia Epinephelinae), seriolas (Seriola dumerili), doradas (Sparus aurata) o un banco de caballas (Scomber scombrus). Pero lo que todos estamos esperando son los tiburones toro (Carcharias taurus) y los tiburones grises (Carcharhinus amblyrhynchos). El más grande de los toros es hembra y se llama Margarita. Mide tres metros y pesa 250 kilos. Más adelante en el recorrido, en el camarote de Magallanes, los podremos observar desde dentro de un túnel transparente… como si estuviésemos dentro del agua.

Ensamblaje de los vidrios - Diario del montaje de un marino

   Montar los vidrios de un acuario no supone complicación alguna siempre que lleves un orden, el espacio de trabajo sea el mas adecuado y tengas previamente una planificación del trabajo.

  Tercer día... el ensamblaje de los vidrios.

   Una vez realizada las perforaciones, ya pude ensamblar los vidrios del acuario, (quiero aclarar que las perforaciones se pueden hacer también en acuarios ya montados, pero esto aumenta aun mas el riesgo de rotura, no obstante es posible, lo digo para aquellas personas que quieran perforar para hacer una modificación en su acuario). Así que preparé un lugar de la casa en donde podía encontrarme cómodo y ya que no disponía de una mesa amplia, distribuí los cristales sobre el suelo. 

Disposición de los vidrios antes del ensamblaje

A unos 5mm de los filos del vidrio pegué cinta carrocera para evitar manchar mucho cuando aplicara la silicona y de esta manera tener un mejor perfilado, en la parte del fondo no puse silicona ya que esta zona no será visible, pues quedará cubierta por el marco de refuerzo  y la grava.

Silicona Olivé 

   Después de consultar con varios foros de Internet, páginas web y otros... me decanté por usar la silicona que mas me recomendaban, se trata de la Silicona Olivé, que conseguí por ebay. Una silicona de alta resistencia y de elevada dureza. Esta concretamente es de color negra.

   Una vez dispuesto todo lo necesario, comencé a distribuir la silicona por la base del vidrio.

   En la fotografía se puede ver como en la base, justamente al filo del vidrio, apliqué un cordón de silicona, sobre éste, irá la trasera, en donde aplíqué otro cordón en el filo lateral, que será la unión del latera del acuario. 

  

 En este croquis se explica como ha de realizarse el ensamblaje de los vidrios. Las zonas negras corresponde a la silicona. Luego fui colocando, primero la trasera sobre el fondo, uno de los laterales sobre el fondo y unido a la trasera... y así hasta completar el ensamblaje. Finalmente, aplique un cordón de silicona en las esquinas donde se unen los vidrios y con el dedo alisé la zona.

   El resultado final es el que se muestra en esta foto. He de decir que una vez montado todos los vidrios, hay que dejar un tiempo para que la silicona seque antes de llenarlo. Yo voy a esperar un tiempo prudente, ya que no tengo prisa por llenarlo. El proyecto de este acuario marino me llevará mucho tiempo antes de que los inquilinos lo ocupen. No obstante se recomienda que el llenado se realice tres dias después de su montaje y que esto ha de hacerse de forma progresiva, es decir, hay que llenarlo poco a poco, en un lugar fuera de la casa y seguro ya que los cristales podrían estar mal ensamblados o pudiera haber fugas o simplemente que no hubiera calculado bien la capacidad y resistencia de los vidrios, lo que conllevaría a un estallido de éstos. 

   Según el cuadro consultado, mi acuario necesita de marcos de refuerzo, que ya encargado que me lo hagan (vidrio recocido, altura de la urna 40cm, longitud de la urna 80cm, grosor del vidrio 6mm, con marco de refuerzo). En cuanto los tenga, los colocaré, uno en la base y otro en lo alto del acuario, y sobre éste último, colocaré la tapa del acuario, que será el próximo tema.

Perforaciones del vidrio - Diario del montaje de un marino

      El filtrado del acuario marino que tengo pensado hacer es mediante un sump que irá instalado en el interior del mueble. Uno de los principales problemas que se me planteaban era el de cómo hacer llegar el agua al sump, ya que los rebosadero que existen en el mercado son muy caros. Así que una de las soluciones y la que mas me gustaba, aunque la mas arriesgada, era la de perforar el vidrio, y no una, sino dos, una para el rebosadero y otra para el retorno del agua al acuario.

   Para dicha tarea pregunté a cristaleros profesionales y me dijeron que ese tipo de trabajo no lo realizaban frecuentemente y por tal motivo no disponían de la maquinaria, así que tenían que llevarlo a otro taller, a demás, supondría un sobre coste al valor del vidrio.

   Así que me informé a través de Internet a ver si era posible de que yo mismo pudiera hacer dichas perforaciones. Pronto comprobé que hacer una perforación era relativamente fácil, aunque esa relativa facilidad no disminuye la posibilidad del que el vidrio se rompa.

   Segundo día .... llegó el momento de la perforación

   

   

Para realizar las perforaciones me hice de una broca diamantada de 35 milímetros de diámetro y con un trozo de plastilina, moldeé una especie de churro que luego coloqué rodeando la zona donde se realizaría la perforación. La intención es formar una especie de piscina o cráter que sirviera

Broca diamantada de 35mm

de mantenedor de agua para ir refrigerando la zona, ya que la fricción de la broca irá provocando un sobre calentamiento sobre la zona tratada.

Soporte para taladradora
(con esta herramienta hubiera
sido mas fácil)

   Una vez llena de agua esta especie de piscina y ya que no dispongo de un soporte para una taladradora, hay que mantener la broca ligeramente

Si no se dispone de soporte que mantenga
la taladradora estabilizada y lo hagamos
a pulso, comenzaremos con una ligera
inclinación.

inclinada y muy suavemente, y con mucho pulso, ir realizando una pequeña hendidura que nos sirva de guía para luego buscar la vertical del taladro.

   Como dije antes, y a medida que vamos taladrando, iremos refrigerando la zona vertiendo agua, iremos observando como el agua se reblanquece, esto es debido al polvo del vidrio mezclado con el agua. Así seguiremos desarrollando este trabajo hasta finalizar la perforación. 

Este es resultado final, ya dispuesto para el ensamblaje