domingo, 13 de septiembre de 2015

Acuario de Sevilla - El Océano






    La gran estrella del lugar es el acuario de los tiburones. Se trata de uno de los mayores de Europa y cuenta con 2 millones de litros de agua y 9 metros de profundidad.
   Una gran ventana se nos abre al océano para descubrir meros (subfamilia Epinephelinae), seriolas (Seriola dumerili), doradas (Sparus aurata) o un banco de caballas (Scomber scombrus). Pero lo que todos estamos esperando son los tiburones toro (Carcharias taurus) y los tiburones grises (Carcharhinus amblyrhynchos). El más grande de los toros es hembra y se llama Margarita. Mide tres metros y pesa 250 kilos. Más adelante en el recorrido, en el camarote de Magallanes, los podremos observar desde dentro de un túnel transparente… como si estuviésemos dentro del agua.

Ensamblaje de los vidrios - Diario del montaje de un marino




   Montar los vidrios de un acuario no supone complicación alguna siempre que lleves un orden, el espacio de trabajo sea el mas adecuado y tengas previamente una planificación del trabajo.

  Tercer día... el ensamblaje de los vidrios.




   Una vez realizada las perforaciones, ya pude ensamblar los vidrios del acuario, (quiero aclarar que las perforaciones se pueden hacer también en acuarios ya montados, pero esto aumenta aun mas el riesgo de rotura, no obstante es posible, lo digo para aquellas personas que quieran perforar para hacer una modificación en su acuario). Así que preparé un lugar de la casa en donde podía encontrarme cómodo y ya que no disponía de una mesa amplia, distribuí los cristales sobre el suelo. 

Disposición de los vidrios antes del ensamblaje
A unos 5mm de los filos del vidrio pegué cinta carrocera para evitar manchar mucho cuando aplicara la silicona y de esta manera tener un mejor perfilado, en la parte del fondo no puse silicona ya que esta zona no será visible, pues quedará cubierta por el marco de refuerzo  y la grava.




Silicona Olivé 
   Después de consultar con varios foros de Internet, páginas web y otros... me decanté por usar la silicona que mas me recomendaban, se trata de la Silicona Olivé, que conseguí por ebay. Una silicona de alta resistencia y de elevada dureza. Esta concretamente es de color negra.

   Una vez dispuesto todo lo necesario, comencé a distribuir la silicona por la base del vidrio.

   En la fotografía se puede ver como en la base, justamente al filo del vidrio, apliqué un cordón de silicona, sobre éste, irá la trasera, en donde aplíqué otro cordón en el filo lateral, que será la unión del latera del acuario. 
  

 En este croquis se explica como ha de realizarse el ensamblaje de los vidrios. Las zonas negras corresponde a la silicona. Luego fui colocando, primero la trasera sobre el fondo, uno de los laterales sobre el fondo y unido a la trasera... y así hasta completar el ensamblaje. Finalmente, aplique un cordón de silicona en las esquinas donde se unen los vidrios y con el dedo alisé la zona.

   El resultado final es el que se muestra en esta foto. He de decir que una vez montado todos los vidrios, hay que dejar un tiempo para que la silicona seque antes de llenarlo. Yo voy a esperar un tiempo prudente, ya que no tengo prisa por llenarlo. El proyecto de este acuario marino me llevará mucho tiempo antes de que los inquilinos lo ocupen. No obstante se recomienda que el llenado se realice tres dias después de su montaje y que esto ha de hacerse de forma progresiva, es decir, hay que llenarlo poco a poco, en un lugar fuera de la casa y seguro ya que los cristales podrían estar mal ensamblados o pudiera haber fugas o simplemente que no hubiera calculado bien la capacidad y resistencia de los vidrios, lo que conllevaría a un estallido de éstos. 


   Según el cuadro consultado, mi acuario necesita de marcos de refuerzo, que ya encargado que me lo hagan (vidrio recocido, altura de la urna 40cm, longitud de la urna 80cm, grosor del vidrio 6mm, con marco de refuerzo). En cuanto los tenga, los colocaré, uno en la base y otro en lo alto del acuario, y sobre éste último, colocaré la tapa del acuario, que será el próximo tema.





jueves, 3 de septiembre de 2015

Perforaciones del vidrio - Diario del montaje de un marino

      El filtrado del acuario marino que tengo pensado hacer es mediante un sump que irá instalado en el interior del mueble. Uno de los principales problemas que se me planteaban era el de cómo hacer llegar el agua al sump, ya que los rebosadero que existen en el mercado son muy caros. Así que una de las soluciones y la que mas me gustaba, aunque la mas arriesgada, era la de perforar el vidrio, y no una, sino dos, una para el rebosadero y otra para el retorno del agua al acuario.

   Para dicha tarea pregunté a cristaleros profesionales y me dijeron que ese tipo de trabajo no lo realizaban frecuentemente y por tal motivo no disponían de la maquinaria, así que tenían que llevarlo a otro taller, a demás, supondría un sobre coste al valor del vidrio.
   Así que me informé a través de Internet a ver si era posible de que yo mismo pudiera hacer dichas perforaciones. Pronto comprobé que hacer una perforación era relativamente fácil, aunque esa relativa facilidad no disminuye la posibilidad del que el vidrio se rompa.



   Segundo día .... llegó el momento de la perforación

   

   
Para realizar las perforaciones me hice de una broca diamantada de 35 milímetros de diámetro y con un trozo de plastilina, moldeé una especie de churro que luego coloqué rodeando la zona donde se realizaría la perforación. La intención es formar una especie de piscina o cráter que sirviera
Broca diamantada de 35mm
de mantenedor de agua para ir refrigerando la zona, ya que la fricción de la broca irá provocando un sobre calentamiento sobre la zona tratada.
Soporte para taladradora
(con esta herramienta hubiera
sido mas fácil)
   Una vez llena de agua esta especie de piscina y ya que no dispongo de un soporte para una taladradora, hay que mantener la broca ligeramente
Si no se dispone de soporte que mantenga
la taladradora estabilizada y lo hagamos
a pulso, comenzaremos con una ligera
inclinación.
inclinada y muy suavemente, y con mucho pulso, ir realizando una pequeña hendidura que nos sirva de guía para luego buscar la vertical del taladro.

   Como dije antes, y a medida que vamos taladrando, iremos refrigerando la zona vertiendo agua, iremos observando como el agua se reblanquece, esto es debido al polvo del vidrio mezclado con el agua. Así seguiremos desarrollando este trabajo hasta finalizar la perforación. 
Este es resultado final, ya dispuesto para el ensamblaje

domingo, 30 de agosto de 2015

Diario del montaje de un acuario marino - primeros pasos

   

   Hola amigos, bienvenidos todos a esta nueva sección, del blog, donde os voy a contar la crónica del montaje de un acuario marino, un proyecto para mi muy ambicioso e ilusionante, ya que dispongo de pocos recursos económicos y tendré que hacerlo todo cuanto pueda con mis propias manos y el resto de los elementos adquirirlos a buen precio, esperándolo encontrar de segunda mano por Internet.

   También os comento que no tengo ni puñetera idea de acuarios marinos y que me estoy documentando a través de Internet y de algunos editores de YouTube, con la ayuda valiosa de un gran colaborador, mi hijo.

   Por cierto, para ilustras mejor todos los trabajos que irán saliendo, os enlazaré al canal de You Tube que administro.

https://www.youtube.com/channel/UCVR3ZV3nyJN8Se9Sw1GD1mw

   Bueno, pues vamos a empezar:



Primer día, 30 de Agosto de 2015


   Ayer recibí los vidrios del acuario, encargué al cristalero que me cortara unas piezas para el montaje del tanque. Voy a construir un acuario de 80cm x 40cm x 40 cm. siendo el grosor del cristal de 6 mm. Pero antes del montaje de los vidrios tengo que hacer algo que no se si me voy a arrepentir, ya que se puede romper uno de los cristales, concrétamente el trasero. Tendré que practicar dos perforaciones de unos 35mm cada uno. Uno para el rebosadero y otro para el retorno del agua al acuario.

Las medidas de los vidrios son:
                
2 piezas de   80cm   x   40 cm    x   6mm (trasera y delantera)
1 pieza   de  80cm   x    41,2 cm x   6mm (fondo)
2 piezas de   40cm   x    40cm    x   6mm (laterales)

Medidas de las piezas de cristales




miércoles, 13 de mayo de 2015

ACUARIO DE SEVILLA


    Hoy nos hemos venido a Sevilla para visitar su acuario. Para entender la temática de sus instalaciones, tenemos que hacer un poco de historia y hablar de su principal protagonista:
Fernando de Magallanes.
   (Oporto, 1480-Mactán, Filipinas, 1521) Explorador y navegante portugués. Miembro de la nobleza portuguesa, estudió náutica y cartografía en Lisboa.
Fernando de Magallanes
A los veinticinco años, integró la expedición a la India mandada por Francisco de Almeida. En su siguiente viaje, esta vez a Marruecos y bajo las órdenes del duque de Braganza, resultó herido.
  El monarca portugués, Manuel I el Afortunado, que disponía de un informe desfavorable acerca de la conducta de Magallanes en esta última misión, rechazó por dos veces un proyecto del marino para explorar nuevas rutas hacia Oriente, por lo que aquél decidió probar suerte en España. Llegó a Sevilla en octubre de 1517 y desde allí se dirigió a la corte, que a la sazón se encontraba en Valladolid. En ese mismo año contrajo matrimonio con Beatriz Barbosa, hija de un importante oficial sevillano, quien le dio un hijo varón, Rodrigo.
  Magallanes tenía la convicción de que debía existir un paso al sur de la costa sudamericana para llegar a la India por occidente, paso que ya había buscado sin éxito Juan Díaz de Solís. La posibilidad de encontrar una ruta alternativa para llegar a Oriente a través del océano Atlántico era de vital interés para la monarquía española, ya que la costa africana estaba bajo el control de su principal rival en el comercio de especias, Portugal.
  Tras renunciar a la nacionalidad portuguesa, y con el apoyo del astrónomo portugués Ruy de Faleiro y del obispo Fonseca, logró interesar en el proyecto al rey Carlos I, quien puso a su disposición cinco naves: Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, con una tripulación de 270 hombres de distintas razas y nacionalidades. Fue nombrado gobernador de las tierras que pudiera descubrir y se le otorgó la veinteava parte de los eventuales beneficios de la expedición.
  La flota zarpó de Sevilla en septiembre de 1519, que descendiendo por el Guadalquivir, llegó hasta Sanlúcar de Barrameda.  
El contingente pasó por el archipiélago de las Canarias, siguió viaje hasta la costa del Brasil y dobló luego hacia el sur, donde exploró el estuario del Plata. En la bahía de San Julián, Patagonia, la expedición se estableció para invernar, período en el que se perdieron dos naves, una por accidente y la otra por deserción; además, el marino hubo de sofocar un motín.
  Por fin, el 21 de octubre de 1520 accedieron al estrecho que lleva hoy su nombre (Magallanes lo llamó «estrecho de Todos los Santos»), que les permitió rodear el continente americano. Poco más de un mes después, encontraban al otro lado un océano de aguas tranquilas (que recibiría luego el nombre de océano Pacífico), ante cuya vista el aguerrido navegante lloró de emoción.
   Siguieron rumbo al norte, primero bordeando la costa de Chile para virar luego al noroeste hacia las que se conocen actualmente como islas Marianas (que bautizaron como Islas de los Ladrones), sin agua potable ni provisiones frescas, y con parte de la tripulación enferma de escorbuto. La llegada a aquellas islas les permitió reabastecerse y continuar explorando otras islas que conformaban el archipiélago que hoy lleva el nombre de Filipinas.
   Fue en una de ellas, Mactán, donde Magallanes cayó herido de muerte en un enfrentamiento con los indígenas, con lo que se malogró su sueño de completar el primer viaje alrededor del mundo. Esta proeza correspondió al marino de origen vasco Juan Sebastián Elcano (capitán de la nave Concepción, abandonada cerca de la isla de Cebú). Bajo su mando la expedición completó su periplo, primero rumbo a las Molucas, para tocar tierra de España el 6 de septiembre de 1522; arribó una sola nave, la Victoria, con dieciocho supervivientes a bordo y un cargamento de especias.
El Acuario de Sevilla

   El Acuario de Sevilla está basado en este viaje. Una amplia variedad de especies y ecosistemas representan la biodiversidad de ríos, mares, junglas y océanos del planeta, a lo largo del recorrido. Los acuarios donde se alojan estas especies, están tematizados y ambientados simulando el hábitat de las mismas, ofreciendo así al público visitante, mayor sensación de inmersión en la naturaleza.




Tiburón perteneciente al Acuario
   En próximas entradas al blog, iremos analizando algunas de las especies y ecosistemas que nos encontramos en este espacio de reciente creación.

martes, 12 de mayo de 2015

LA ANUBIA NANA - ANUBIA BATERI NANA

Anubia Bateri Nana

Ficha:

Orden: Alismatales

Familia: Araceae
Género: Anubias

Especie: Anubias Bateri Nata

Nombre común: Anubias enanas.

Distribución: África Occidenta, Camerún

Hábitat: Esta variedad crece en comunidades semiacuáticos en un río de corriente rápida.

Colocación en el acuario: Primer Plano

Densidad de siembra: Una planta por 10 cm cuadrado 

Necesidad de iluminación: Poco exigente

Temperatura : 24º a 30ºC

pH: 6-8

Dureza: 3,4-5,6NKº

 

Descripción:

La Anubia Nana es la mas pequeña de las especies de las Anubias bateri,  sus hojas son ovaladas crecen hasta los 6 cm de largo y poco mas de 3 cm de diámetro. Esta planta, en raras ocasiones alcanza los 15 cm.
Flor de la Anubia Nana
Puede llegar a florecer, cuando esto ocurre, la planta producirá una hermosa flor blanca con un estigma amarillo en el centro, ya sea cuando está totalmente sumergida o cuando está parcialmente por encima de la línea de agua, tales como cuando se usa en un paludario. La flor es en forma de un espádice de color blanco cremoso, similar a un lirio de cala. Al igual que las hojas, las flores van a durar mucho tiempo, a menudo varios meses.

  Esta Planta es de crecimiento lento, y es la única razón de que  su propagación sea dificultosa. Los ejemplares adultos sacan los rizomas muy grueso y fuertes y pueden ser cortados con o sin hojas para ser plantados de nuevo y de esta manera obtendremos nuevos ejemplares.



Hay que advertir que los rizomas no se sumergen en el sustrato, deben estar expuesto a la luz de lo contrario morirán. Se recomienda que los rizomas sean atados a los objetos decorativo del acuario, de esta manera, las raíces agarrarán a estos objetos; rocas, ramas, trozos de macetas... por esta razón, esta planta esta especialmente recomendado para acuarios de Cíclidos.

 Procedente de África, en su medio natural es una planta semisumergida, ya que las raíces suelen estar sumergidas en el agua enraizadas en las piedras, rocas, troncos y las hojas crecen emergidas. Es una de las plantas más resistentes y adecuadas para cualquier acuario.
 
 
 

 
 

 

 

 

 

domingo, 30 de noviembre de 2014

TETRA NEÓN - PARACHEIRODON INNESI



Ficha:

- Nombre científico: Paracheirodon innesi.

- Nombre común: Neón, Tetra Neón.

- Taxonomía

     • Orden: Characiforme. 
     • Familia: Characidae (Carácidos).
     • Subfamilia: Tretagonopterinae.
     • Género: Paracheirodon.
     • Especie: Innesi.


- Caracteríasticas 

   Descubierto en 1940 en el río Amazonas por Auguste Rabout, hasta no hace mucho tiempo, se le conocía bajo el nombre científico de Hypehessobrycon innesi. Hoy día, el tetra neón (Paracheirodon innesi) es una especie muy conocida entre los aficionados debido a su bello colorido. La inmensa mayoría de tetras neones que comercializan son criados en cautividad. 


  Es un pez de pequeño tamaño (2 a 4 cm). El morro es redondeado y el iris tiene puntos de color dorado brillante. Las aletas son incoloras. Posee una franja fluorescente de color azul verdoso que recorre toda la parte superior de su cuerpo, desde los ojo hasta la aleta adiposa como si fuese un tubo de neón, de ahí su nombre común. Se cree que cumple la función de ayudar a la formación de parejas, puesto que el color atrayente de la franja azulada ayuda al macho a encontrar a su compañera en la oscuridad de las aguas negras. Su lomo es de color pardo y el viente des blanco crema o plateado. La zona posterior, desde la aleta caudal hasta las aletas pélvicas, es de color rojo; este detalle lo diferencia del tetra cardenal que tiene una banda roja desde la boca hasta la aleta caudal. 

diferencia entre tetra neón y tetra cardinal

   Esta especie de pez de agua dulce es originaria del Amazonas, pues vive de forma salvaje en América del Sur, en la zona oeste, en Brasil, Colombia y Perú. Vive en las aguas negras, es decir, en aguas con un alto contenido de materias orgánicas disuletas sobre las que se desarrollan bosques inundables. Las aguas negras tienen una gran presencia de material húmico disuelto. El pH de estas aguas es inferior a 4,5 debido a los ácidos orgánicos y coloides que forman a partir de la materia orgánica disuelta. El pH bajo de estas aguas hace que estén libres de bacterias y otros gérmenes.
   La esperanza de vida del tetra neón es de mas de 10 años en la naturaleza, aunque normalmente en los acuarios viven unos 5 años.

   El Neón es un pez de la familia de los carácidos como el tetra cardenal, el tetra emperador, el tetra limón el tetra rosado, el tetra luminoso, el pez hacha, el pez lápiz o la piraña roja. 

  
- Mantenimiento: 

   Como el tetra neón es un pez de pequeño tamaño, lo podemos mantener en un acuario de 40 litros, aunque cuanto más espacioso se el acuario mejor. El acuario debe ser rectangular, es decir, de aspecto apaisado. 



   Mantendremos este pez con bastantes plantas pero procurando que tenga espacio suficiente  para nadar. Las plantas más adecuadas son las que necesitan poca luz para vivir, como la Vallisneria gigantea, Echinodorus cordifolius o Anubia congensis, porque el acuario del tetra neón debe estar poco iluminado. Se recomiendo que el fondo sea oscuro. La luz directa resulta dañina al tetra neón.

   Estos peces viven en grupos, por lo que introduciremos en nuestro acuario como mínimo unos 10 individuo. Es importante respetar el número mínimo de ejemplares porque si están en grupos pequeños pueden comportarse de forma agresiva al sentirse desprotegidos.
Es importante que estos peces vivan en grupo


   Suele nadar por la zona media del acuario. Los individuos dominantes van siempre en la posición central y los inferiores en la exterior.

   El tetra neón es un pez muy pacífico, por lo que es apto para acuarios comunitarios. Vive muy bien con otros carácidos. No es un pez territorial. Sin embargo, puede ser presa fácil de peces grandes como los escalares u otros cíclidos como los discos, oscar ...

   Esta especie es sensible al protozoo llamado Plistophora huphessobryconis que causa la enfermedad llamada plistoforosis, es decir, daño muscular y como consecuencia de ello padecen de deformidades en la columna vertebral. Deberemos aislar a los peces enfermos de inmediato. Además el tetra neón es un pez muy sensible al punto blanco, pero también al verde malaquita, por lo que si tenemos que tratarlo con éste, deberemos reducir la dosis a la mitad.

   El pH del agua debe estar entre 5 y 6'5. La temperatura se situará entre los 22 y los 26 grados centígrados ya que este pez procede de aguas cálidas. El agua tiene que ser blanda. Si el agua es dura, le provoca una enferemdad mortal llamada calcionefrosis (bloqueo de las nefronas de los riñones por sales de calcio).

   El filtro no deberá provocar corrientes excesivas ya que su hábitat natural es de aguas tranquilas, y requiere de buena oxigenación, por lo que un filtro de turba sería lo mas adecuado.

- Diferencias sexuales:

   La hembra tiene un cuerpo más abombado o redondeado porque tiene un abdomen más voluminoso. además, su banda azul está más torcida. El macho es más pequeño que la hembra.

- Cria de tetra neón:

   Para conseguir que nuestro tetra neón se reproduzca, es muy importante que el agua sea ácida y blanda y que haya mucha vegetación, puesto que en ella, el tetra neón, realiza la cópula y pone los huevos. Las plantas mas adecuadas para este fin son las llamadas milhojas acuáticas (Myriophyllum) e el musgo de Java (Vesicularia dubyana).

   Es importante que alimentemos a estos peces con alimento vivo. Para lograr un agua blanda utilizaremos agua destilada. En aguas duras el tetra neón no puede reproducirse porque se vuelve infértil. Para mantener el pH ácido, podemos utilizar turba en nuestro filtro. Cabe advertir que la reproducción del tetra neón es muy complicada para el aficionado, pero no imposible.

   La reproducción de este pez es ovípera. La hembra suele poner entre 120 y 200 huevos, cuya puesta suele durar unas tres horas. Es bueno tener un tanque para la cría y que contenga muchas plantas, con una rejilla en el fondo para proteger a los huevos, ya que de lo contrario podrían ser devorados por otros adultos. Los huevos tienen que estar a oscuras o de lo contrario crearán hongos. Cuando eclosionan, al cabo de las 24 a 48 horas, los recién nacidos se alimentarán de las reservas del saco vitelino unos 4 o 5 días. A partir de entonces, saben nadar bien y los alimentaremos con infusorios. A los 9 días, los alimentaremos con artemia en fase de nauplios. Pasadas 3 semanas, ya se les puede alimentar con microgusanos. Al cabo del mes y medio de vida, se les puede dar comida en escamas desmenuzadas. Las larvas recién eclosionadas son fotóbobas (huyen de la luz), por lo que debemos mantener el acuario totalmente oscurecido, tapando la parte superior y los laterales con cartulina negra. Con el paso del tiempo, iremos permitiendo gradualmente el paso de la luz. A las 9 semanas de vida, los peces adquieren la coloración de adulto, pero no es hasta los tres meses que se pueden introducir los peces jóvenes con los otros peces. El tetra neón alcanzará la madurez sexual a los 9 o 12 meses de vida.